Premium Qualität aus Handpflückung

20g sowie alternativ 50g Einheit

Voller Hoffnung erfragte ich nach der zweiter Bemusterung, ob hier eventuell ein Schreibfehler im Preis vorgelegen habe: leider nicht, denn eine Handpflückung bleibt eben eine Handpflückung! - jedoch, man hofft ja immer auf ein Schnäppchen. Dieses Muster war gleich nach erster Sichtung der beste unter allen Verkosteten. Wie auch beim High Grade Matcha aus Kyoto, so hat auch jener ein Blend zur Grundlage, in diesem Fall bestehend aus den Kultivaren Asahi, Samidori und Uji-hikari. Dicht und nachhaltig, leicht sämig und zu Beginn von gerundeten Spitzen lässt sich selbst bei Zubereitung im hohen Temperaturbereich eine Bitternis kaum entdecken. Die Spitzensortierung und Noblesse der handgepflückten Blättern sorgt für eine üppige Präsenz. Ich sehe diesen Tee für beide Varianten, Usucha und Koicha möglich im Gebrauch und wie Sie ihn auch einsetzen, es ist ein prächtiger Tee! Wie auch im High-End Usucha aus Kyoto so war das Finden eines eben bezahlbaren Matcha aus Handpflückung der Ernte 2025 keine leichte Aufgabe. Was Auslese im Tee ist, bleibt es auch. Ich folge nur bedingt dem aktuellen Marktengpass und lehne ein Beibehalten eines Preises zu Lasten der Qualität der Tees ab. Dies ist nicht meine Herangehensweise. Matcha ist eben teurer geworden. So ich keine Abstriche in Bezug auf die von mir gesetzten Bedingungen von Qualität mache, habe ich beschlossen die Auswahl etwas einzuschränken: drei neue Ernte sind eingetroffen und bei dem vierten Matcha muss ich auf das Muster warten. Und bis dahin empfehle ich diesen Matcha-Genuss!

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"Von bemerkenswerter Qualität erreichen den hiesigen Teemarkt aus dem Anbaugebiet Nepal Schwarze Tees, welche mir den fortgesetzten Niedergang Darjeelings vertrösten mögen. Harte Worte, ich weiß. Auf Darjeeling lag wohl zwar nie unbedingt mein Fokus, wenn ich Schwarzen Tee examinierte, doch die Besonderheit seines Charakters musste ich natürlich anerkennen. Einige Partien lang in Folge konnte ich über 4 Jahre aus dem Garten Jun Chiyabari einkaufen, welche für viele Kunden ein Einstieg oder auch ein Neubeginn von Schwarzem Tee ermöglichte und das auf hohen Niveau...." so die Einleitung zum Nepal Numa Gold, und sie darf im Grunde identisch sein für den Ilam Sakhejung Golden Tips, ebenfalls ein wundersamer Schwarztee aus Nepal. In Ansicht sind die Tassen der beiden Hochlandtees fast identisch zu nennen und selbst deren Sortierungen würde das flüchtige Auge zunächst nicht unterscheiden. Aber der Sakhejung zeigt deutlicher den höheren Blattknospenanteil und gehen wir weg von der Ansicht zum Duft der Partie, etwas, was die Bilder kaum erzählen können, so wird der Unterschied offenbar: ein karamelliger Duft betört uns, nähern wir uns dem Trockengut. Im Rollen der Knospen tritt der Zellsaft aus und in der Oxidation verbleibt dieser Duft charakteristisch stehen. Diese händischen Verarbeitungsprozesse erinnern im Resultat gar sehr an Chinesische Schwarzteekreationen wie zum Bespiel den edlen Dian Hong Partien aus Yunnan. Hier scheiden sich nun die Geister: der Numa Gold ist wesentlich kraftvoller, sein Spiel von dunklem Sirup kombiniert mit hochprozentigen Kakao beeindruckt mich immer wieder und im Vergleich der Sakhejung als ein süßlich wie cremig sich positionierender Schwarztee der Extraklasse. Ein Dilemma, da ich beide Tees so sehr schätze. Selbst wenn ich jetzt schreibe, der Numa Gold sei kräftiger, so verhalten sich jedoch beide gleich, dass ein zweiter Aufguss unbedingt zu empfehlen sei: beide Tees zaubern ohne wirkliche Abstriche ein herausragendes zweites Genießen. Beide Tee sind Highlights der Saison 2024-2025.

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80g Packung

Für viele von uns ein alter Bekannter, der Premium Tamaryokucha aus der Präfektur Nagasaki. Ich ließ die Ernte 2024 aus - im Beginn des Bezugs war der Tee von geradezu großartiger Qualität, welche sich witterungsbedingt bis zum Jahrgang 2023 erst leicht, dann signifikant verminderte. Bitte betrachten Sie diese meine Beobachtung jedoch im Rahmen der generell hohen Qualität des Produktes. Dieses Jahr kann ich, können wir wirklich außerordentlich zufrieden sein: von ungewöhnlich hohen Güte schließt er auf zum Erstbezug. Mit der neuen Partie 2025 bin ich jetzt bereits beim 4. Aufguss (es sollte auch ein 5. gelingen...), sein Markenzeichen ist ein hoher Dämpfgrad sowie eine prägnant größere Endhitze in der finalen Trocknung. Japanischer Grüntee ist nun von sich aus schon ergiebig - dieser ist es der Verarbeitung wegen im besonderen. Selbst in der vermeintlich letzten Tasse weiß er noch Mittelklassetees vom Podest zu bugsieren. Im ersten und zweiten Aufguss dachte ich, meine Güte, eigentlich ist meine Kyusu zu groß für diese Wucht an Bouquet und drängendem Nachhall.
Die Verarbeitung des Blattes ist gegenüber dem Sencha eine ganz andere: klein geschnitten und in Tuben oder Zylindern jeweils aus Bambus oder Gusseisen gerollt, wodurch deren eingekrümmte Gestalt herrührt. So ist in der Regel ein fein-nussiger, getreideartiger Geschmack ein wesentliches Charakteristikum des Tamaryokucha. Ohne das sehe ich oft die Notwendigkeit gar nicht, mich für einen Tamaryokucha stark zu machen. Wenn dieses Attribut der Endhitze wie hier von großer Diktion gelingt, so wirklich meisterhaft und die Sortierung und Verarbeitung insgesamt sorgfältigst begleitet wurde, dann ja sind wir im Bereich der Spitzentees angekommen. Über die Ausdruckskraft gebende Finalerhitzung hinaus, zeigt der Tee wie vorab geschrieben eine relativ intensive Dämpfung, was natürlich gekoppelt mit seiner kleineren Sortierungsgröße schnell zu einer fulminanten Tasse heranwächst. Obacht also, ich empfehle daher eher ein kleineres Zubereitungsgefäß wie ein Hobin bzw. Shiboridashi oder sei es eine kleinere Kyusu. Beides zusammen, sein energetisches Auftreten mit tiefgrüner Tasse sowie sein nussiger - und bitte nicht verwechseln: nicht röstig! - sein raffinierer Duft, begeistert: ein wunderbarer Tee!

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Separat neben meinen Satsuma Shincha Partien bestellte ich aus drei weitere aus Kagoshima aus einem Angebot des Kyotoer Teemarkt: dabei war eine Yabukita Partie in loser Abfüllung, sowie zwei Premium Sencha auf Basis der Saemidori und der Okumidori in 80g Gebinden. Für letztere hatte ich mich bereits stark gemacht. Jener Saemidori Shincha aus Kagoshima nun, unterschieden in Artikelnummer um einen Platz, drei Buchstaben im Kultivar und dann die Blattsorte selbst im Geschmack, zeigt wie gleich der Okumidori-Partie eine für Kagoshima typisch etwas stärkere Chumushi Dämpfung. Ich hoffe, es klingt nicht abwertend, wenn ich zunehmend feststelle, dass die meisten Saemidori Partien eine gewissen Gefälligkeit zeigen, elegant fruchtig duftend und mit feiner Süße im Aufguss daher kommen - freundliche Tees, geschmackvoll wie unaufdringlich zugleich, in lichter Brillanz ohne den grasigen Facetten der Yabukita. Ich habe zwei unterschiedliche "Alltagssencha" stets daheim, ihre Wohnstatt sind zwei gut schließende Holzlackdosen mit Innendeckel. Eine ist befüllt mit einem Sencha geringerer Dämpfung grasig betont, die andere beheimat dann dass etwas konträre Element in stärkerer Dämpfung und/oder heißerer Trocknung. Dies genügt mir zum Frühstück, im Geschäft ertrinke ich ja förmlich in Teeauswahl. Zunächst war es der Shincha mit dem Okumidorikultivar, dann jetzt folgend die Saemidori als morgentliche Erweckung. Ich präferiere jetzt mittlerweile den Saemidori Shincha, obwohl ich gesamtheitlich den Okumidori Shincha objektiv als besseren Tee betrachte. Die im Vergleich zum Okumidori offene Brillanz hat mich recht eingenommen, der Tee ist so smart, es macht wirklich Spaß ihn zu trinken. Morgens die Dose zu öffnen und dem Duft von Kirschsirup wahrzunehmen, die fulminante Tassen zu trinken, welche auf Grund der Dämfung ein sinnlich-tiefes Grün zeigt und dabei so überraschen verschwindend Bitterniss vorstellt - das ist schon Genuss, auf den ich mich jeden Morgen freue. Erquickend ohne zu drängen, ein Glücksgriff in diesem Jahr.

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Atama ist eine Besonderheit oder auch Ausnahme innerhalb der Kabuse Produktion, wenn ausgewählte Partien für Wettbewerbe vorbereitet werden: die größeren bereits gefalteten Blätter werden aus der Gesamtheit aussortiert. Dieser "Restposten" ist vielleicht auch vergleichbar mit dem Feinschnitt eines Sencha, wo uns der Rest bekanntlich als Kukicha eben auch viel Freude bereitet. Folglich habe ich im übertragenen Sinne blitzschnell die Hand gehoben, als mir dieses Angebot ausgesprochen wurde bzw. habe ich bereits kürzlich den Wunsch nach Aufstockung der Partie ausgesprochen: der Tee ist phänomenal und ohne diesen (bis zu diesem Zeitpunkt) Tee online angepriesen zu haben, sehe ich den Bestand im Lager beständig schwinden. Unabhängig meines Wunsches einer Nachbestellung und somit einer Erhöhung der gesamten Angebotsmenge verbleibt jedoch die Tatsache bestehen, dass hier die Menge wirklich limitiert ist.

Wenn Sie den Bildern des Tees folgen, kommen sicher auch Sie ins Staunen, was wir da für wunderschöne Blätter zu sehen bekommen. Der Aufguss ist gerade auch wegen seiner Sortierung vollmundiger als vergleichsweise "normalen" Wettbewerbssortierung von Kabuse - ich konnte natürlich nicht anders und gerade dies miteinander intern miteinander zu vergleichen. In Betrachtung der ungewöhnlich Sortierung - die Größe und Gestalt erinnert andgefaltete Temomi-Sencha - kam ich nach ein, zwei Versuchen zu der Methode, diesen Kabuse recht ähnlich einem Sencha zu verkosten, natürlich die Menge, Ziehzeit und natürlich Temperatur im Brühen modifiert anzupassen. Das Ergebnis war "erschreckend" - fast jeden Tag im Betrieb schiele ich nach der Umverpackung, das Gute lockt so sehr. Zum Tee noch folgende Worte: in der Methode meines Brühens werden wir nicht nur typisch einem Kabuse die süßliche und von Umami geprägte Tasse gewahr, der Tee packt auch zu, stimuliert, zeigt Vitalkraft. Zusätzlich erklärt sich ab dem 2. Aufguss eine feine Bitternis im Hintergrund recht ähnlich Radicchio. Dies jedoch wirklich im Hintergrund, die Kabusesüße dominiert, Artichocke und Gurkenschale geben sich zu erkenn - die Eleganz des Tees begründet sich für mich auch über die Yabukita als Kultivar. Bitte erfreuen Sie sich unbedingt drei Aufgüssen (mir gelingen Dank meines Wasser sowieso 4), Geschmack und Schönheit der Sortierung sind ein Genuss, den wir uns unbedingt gönnen sollten.

Vom Teemarkt in Kyoto diesen Jahres wählte ich neben meinen Satsuma Shincha Partien drei weitere aus Kagoshima, eine Yabukita Partie, welche lose vorliegt sowie zwei Premium Sencha auf Basis der Saemidori und der Okumidori. Für letztere schreibe ich hier: entgegen der sicher bekannten Okumidori Premium Sencha aus Shiga, Kyoto und Wazuka zeigt diese Partie eine für Kagoshima typisch stärkere Dämpfung. Diese ist jedoch nicht zu fulminat sich im Aufguss entwickelnd, doch auf jeden Fall drückt sich hier ein quasi Kontrapunkt zu den bekannten Chargen vorab erwähnt aus. Eine großzügige Entwicklung in der Tasse, ein apart einnehmendes, sattes Grün der Tasse und dann ...das Wiedererkennen der Okumidori: im Aufreißen eines noch warmen Weißbrotes gleich - unverkennbar für mich. Die Trocknungshitze spüren wir kaum. In dieser Shinchasortierung zeigen sich dessen ungeachtet brillant-grasige Facetten sowie eine betonte Tiefe, weil eine stärkere Dämpfung die Inhaltsstoffe leichter bzw. schneller aus dem Blättern austreten lässt. Dies setzt sich sich parallel neben die Tennen-Gyokuro-Charaktereigenschaft, das gerade in der Blattsorte innewohnende Umami, zusätzlich. Die Aufgüsse bleiben bis in den 3. stabil, ein 4. darf dann schon einmal Schwächen zeigen, meine ich. Es ist sicherlich interessant diese Shincha Partie 2025 mit einer Okumidori Partie aus einer anderen Anbauregion zu vergleichen, gerade dort, wo traditionell der Dämpfgrad schwächer bevorzugt wird, eben Kyoto oder Shiga. Und gerade erst kürzlich kostete ich einen Sencha aus Wazuka mit der in der ausschließlichen Verwendung des Samidori Kultivars ein ebensolcher Tennen-Gyokuro bei dann wirklich leichter Dämpfung eine völlig andere Gestalt sich zeigt: das Umami der Samidori wird quasi zum Hauptprofil des Sencha, eine dezente Trocknungshitze zaubert geschmacklich Sonnenblummenkerne und Reis hinzu. Beide Tees könnten nicht gegensätzlicher sein bzw. sich in ihrer Polarität ergänzen und doch zeigenbeide ein Hauptmerkmal, nämlich das eines Spitzenzees aus diesem Erntejahr 2025.

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Geschenkpackung, 50g Met.fol.pack.

Die Familie Watanabe kann für die Vorernte zum 1st flush, und gemeint ist der Shincha für den Export nach Deutschland, nur 30kg produzieren. Der Garten liegt auf der zu Kagoshima gehörenden Insel Yakushima. Die limitierten Mengen sind schnell vergriffen und in Japan stehen auch schon mal Schlangen im Verkauf: ein neues Jahr, ein neuer Tee! Die Charge zeigt im Gegensatz zum Mitspieler aus Miyazaki, dem Morimoto Shincha, eine deutliche Beschattung. Es ist ein Kabuse Shincha und die durch den lichtminimierten Anbau sich aufbauende Süße ist geschmacklich deutlich spürbar - ich finde sogar, daß die Tasse sich buttrig entwickelt. Natürlich hatte ich den Shincha der Watanabe´s ebenso im letzten Jahr, doch fiel es mir erst relativ spät auf wie außergewöhnlich gut gemacht dieser Tee wirklich ist. Der Watanabe Shincha ist aus meiner Sicht harmonisch gelungen und zeigt auf Grund seiner kompakt weichen Gestalt ein völlig anderes Profil als der grasige Shincha der Familie Morimoto. Bitte glauben Sie im übrigen nicht, eine Süße, welche durch Beschattung hervorgerufen wurde, würde dem Tee Kraft rauben. Der Koffeingehalt des Tees ist erheblich, nur sind seine Gerbstoffe anbaubedingt geringer, was, wenn Sie einen empfindlichen Magen haben, sogar als Vorteil zu betrachten geht. Die vielen, vielen Shincha Tees bei mir im Haus sind erfreulicherweise so von Grund auf verschieden, - ein jeder steht für eine gewisse Wahl der Strauchvarietäten, der Region, dem Boden und Klima dort und nicht zu vergessen, dem Gestaltungswillen des Bauerns -, daß Sie mit jedem neuen Tee ein ganz neues Tee-Erleben genießen dürfen - ich wünsche viel Freude damit!

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Premium

20g Dose sowie alternativ 50g Beutel

Von diesem Bauern Uemura führe ich seit Jahren einen Matcha in zwei Qualitätsstufen. Der Tee ist von solch guter Qualität, daß er zum Standard in der Verkostung bei meinen Zermonieveranstaltungen avancierte. Und ich spreche hier von der "einfachen" High Quality Sortierung. Der Tee begeistert durch Ausgewogenheit, cremiger Fülle bei wenig Bitternis und langem Nachhall. Obwohl ich verschiedene Matchaqualitäten in den Verkostungen verwende, so komme ich doch stets auf die beiden Varianten High Quality und Premium zurück, da sie geschmacklich und vor allem preislich zu überzeugen wissen.

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20g Dose/ 50g Beutel - Ernte 2024

Zu Beginn jeden Herbstes erreichen mich die neuen Matcha-Angebote des Erntejahrs und oft gibt es gerade bei den Spitzentees einen Wechsel der Blattsorte (d.h, ich wechsle sie!). Wir können die neuen Matcha Sorten dann erst frühestens im Winter bzw. zu Beginn des neuen Jahres anbieten, da die Partien nach der Lese fast für ein halbes Jahr abgelagert werden. Diesjährig habe ich mich zusätzlich zu den Uemura Matcha ebenso für eine Premiumsortierung des Kultivar Samidori aus Kyoto entschieden, das Muster war von großer Güte. Ein vollmundig cremiger Tee, welcher in Tiefe und Kraft durch lange Beschattungszeit und einem hohen Anteil an Blattknospen wenig Bitternis zeigt. Sein Nachwirken ist stimmungsvoll und von anhalten Kraft. Erprobt als Koicha zeigt er etwas Bitternis in der Ansprache, welche sanft in dunkle Süße mündet. Er kann mit den Besten der Besten mithalten, ach was sage ich da: Mithalten? der Samidori Matcha ist ein Spitzen- Matcha!
Im übrigen sind sämtliche meine Matcha Sorten länger beschattet als die meisten Gyokuros meines Sortiments. Ausnahmen sind handgepflückte Wettbewerbssortierungen von Gyokuro. Regulär geht man bei Gyokuro von 21 Tagen Beschattungszeit aus, meine aus Tencha produzierten Matcha beginnen zur Zeit mit Ende 20 und steigern sich bis Mitte/Ende 30 Tage-Beschattung. Zum Beispiel haben die beiden Uemura Matcha Samidori eine Beschattungszeit zwischen 30 und 35 Tagen.
Die Bilder, welche ich hier beispielhaft habe stehen lassen, weisen auf einen ehemaligen Spitzen-Matcha aus dem Jahr 2019 hin, eines 40 Tage beschatteten Matcha Yabukita aus Uji-Shirakawa. 40 Tage sind eine Strapaze für die Büsche, eine Gefahr, daß die Büsche dann absterben auf Grund des zu langen Lichtmangels. Wir sollten also stets auch dies mitbedenken, der Anbau ist risikoreich für die Teebauern, er wird der Natur abgerungen und gelungene Ausnahmeprodukte kosten im Grunde für das, was sie sind wenig.

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20g Dose - Ernte 2024

Richtig, jede Entscheidung im Genuss ist eine des eigenen Anspruchs. Außerhalb einer Zeremonie trinke ich Matcha - im Sinne einer Verkostung, sei es für mich oder zusammen mit Gästen - innerhalb dreier Abläufe: zunächst den Tee natürlich, hiernach den Besen, dann die Schale. Dies meint: ich trinke - natürlich leere ich zunächst meine Chawan mit aufgeschäumten Tee. Danach spüle ich den Chasen, den Besen in der Schale mit dem Restschaum, als letztes folgt nur noch heißes Wasser für die Schale - die Chawan sollte nur noch geringe Spuren des Tees enthalten. Der erste Eindruck wird, welcher bekanntermaßen ein mächtiger ist, im Verlauf dieses Geschehens verfeinert und im Gedächtnis verankert. Und sicher ist es so, daß der Moment im Jetzt der stärkste ist. Die Erinnerungen halten aber länger an und so suche ich sie oft nicht verebben zu lassen. Es gilt immer abzuwegen, dem Jetzt oder der Erinnerung den Vorrang zu geben... oder noch besser, es nie zu einer Trennung zu führen... wie auch immer: dieser Matcha gehört zu den merklich teuren seiner Kategorie, womit ich auf die einleitenden Worte verweise - doch, welche Kategorien?! Drei gibt es: Teepulver für den Gastronomie bzw. Koch- und Backbereich, der pur getrunkene Matcha aufgeschäumt als Usucha und die höchste Kategorie ist die des Koicha (diese Kategorisierung erfolgt natürlich wie immer qualitativ fließend) - Matcha, welcher in größerer Konzentration mit noch weniger Wasser als beim Usucha zu einem Brei verrührt wird. Qualitativ ansteigend, meint neben der stetig anwachsenden Beschattungszeit, zusätzlich der Wechsel von Netzen hinüber zu einer Überdachung und Einzäunung der Büsche mit noch nachhaltiger Abdunklung der Büsche, wodurch eine Intensivierung im Anstieg des Blattgrün provoziert wird. Innerhalb dieser Beschattungszeit, des daraus resultierenden Lichtmangels produzieren die Büsche keine Gerbstoffe, was dann als eine Art Süßlichkeit wahrgenommen wird. Es kommt wie es kommen muss: es verlagert sich dann bald zur ausschließlich händischen Sortierung und gesteigert eine Handpflückung bei erlesenen Partien. Der Kyoto Premium Matcha Asahi ist wie alle hier in Variation gelisteten Matcha Tees ein Koicha, d.h. ein Matcha höchster Güte, handgeplückt und handverlesen. Nun, obwohl Koicha in Qualität habe ich einen aufgeschäumten Tee abgelichtet, also einen Usucha zubereitet. Koicha mache ich nur im zeremoniellen Ablauf, für jeden Koicha extra Bilder nur für den Onlineshop zu machen, schien mir etwas dekadent und hintereinander getrunken auch für mich nicht ganz ohne. Ich werde einen Koicha irgendwann stellvertretend für alle als Koicha-Präsentation machen, irgendwann.
Es fällt mir etwas schwer über den Geschmack von Matcha zu schreiben, einfacher ist es, die Wirkung zu beschreiben. Im Grunde finde ich auch diese wesentlich "interessanter". Etwas zum Asahi zu bemerken, kann ich beginnend aber beim Duft des Pulvers in der angewärmten Chawan: ein Aroma von ausnehmend dunklem Kakao, sehr beeindruckend. Dies trägt sich zubereitet weiter, fast unique erscheint mir der Asahi vom dunkelstem Grün, schwergewichtig, süß wie Melasse am Rand der Bitternis liegend. Mich hat der Tee sicher drei Stunden beschäftigt, geschmackliche Präsenz und Kraft sowie Wirkung auf Körper und Geist. Von allen Premium Matcha, also der Kultivare Asahi, Saemidori und Samidori, erscheint mir Asahi als der am kräftigsten mit dem meisten Teein. Ich sage es aber immer mal wieder im Kundengespräch, daß es nicht immer das Teein ist, was den Aspekt von Kraft in seiner Gänze umschreibt. So meinte ich am zweiten Tag der Koicha bzw. Premium Matcha-Runde, daß der Saemidori, obwohl wesentlich runder, harmonischer und ich sage mal weicher, im Nachhinein mir kräftiger bzw. nachhaltiger vorkam. Zurück nochmal zum Asahi: abgesehen von der sich auftürmenden Teeinwelle, stieg körperlich der Tee machtvoll in den Brustraum, verblieb dort sehr lange, verlagerte sich in die etwas taub sich anfühlenden Lippen und zuletzt in die Augen. Meistens werde ich durch Kundenbetrieb oder weitere Verkostungen oder Versandarbeit abgelenkt, doch beim Asahi blieb ich nahezu ungestört, dies war auch beim Saemidori der Fall, weswegen ich so detailliert in Selbstbeobachtung etwas über die Wirkung zu schreiben fand und dachte es mit Ihnen zu teilen. Am Tag darauf folgte Tee Nr.3, der Premium Matcha Samidori, drei Tage hintereinander Koicha, - wunderbar! Wenn auch als Usucha zubereitet, es sind Genüsse, welche die Zeit einfordert, das Jetzt kann die wirklich guten Dinge sehr gebrauchen. Auf jeden Fall ist es eine inspirierende Erfahrung, die Sie nicht verpassen sollten.

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Es ist hier eine kleine Charge aus der 1. Ernte eines Kabuse Kukicha aus Shiga, die ich mir auf Empfehlung habe sichern lassen. Ein Kukicha, wo nur schon die Sortierung der geschnittenen Partie deutlich besseres Blattgut zeigt als so manch ein Sencha. Aber natürlich sind da noch die Kukis, die Blattstielansätze. Diese sind jedoch fein und dünn, bei grüngelber Farbe. Der Tee hat jetzt dann nicht nur der Ansicht Überraschendes zu bieten, das wäre zu wenig. Der Kukicha ist in jeder weiteren Betrachtung ungewöhnlich zu nennen: in meiner olfaktorischen Wahrnehmung, das muss ich gestehen, hatte mich die Partie im Duft zunächst irritiert. So wurde die gesamte Charge etwas heißer getrocknet, was ihm eine subtil getreide-nussige Note verleiht. Dieses Timbre finde ich selten beim Kukichaschnitt und hebt sich wegen seiner wenig gedämpften Verarbeitung etwas auffäliger hervor. Stärker gedämpfte Tee zeigen daneben oft mehr Süße und Tiefe, da die Blattzellen mehr geweitet sind.
Da ich jedoch gerade bei Süße bin: der Aufguss von blassem Grün ist rund und harmonisch geschlossen. Als Ausgangsmaterial eines Kabuse spüren wir sofort die verminderten Gerbstoffe. Der Tee entwickelt sich gleichmäßig homogen von Aufguss zu Aufguss, da eben der Dämpfgrad gering ist. Meine Empfehlung ist eine von Beginn an höhere Temperatur zu gebrauchen, etwas über 70°C und dies noch zu steigern. Und trotz allem Kukicha allgemeinhin im Vergleich zu Sencha schwächelt, so habe ich ohne Probleme einen wunderbaren 3. Aufguss des Tee erzielt UND genossen. Energetisch und dabei gleichsam licht und mild bezogen auf Bitterstoffe. Ich habe selten einen so eigenständigen Kukicha in meinem Sortiment gehabt wie diesen hier.

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Wie hochwertig mittlerweile Grüner Tee im gehobenen Standard möglich ist, zeigt die Fortsetzung jener vormaligen Erfolgsgeschichte von losem Grüntee aus Japan. Das Durchkosten von Mustern der 1. Ernte erzielte drei neue Sencha, zwei aus Kagoshima und einer aus Miyazaki. Um eben jenen dreht es sich hier, ein Sencha aus Koyu, die Blattsorte eine Saemidori - falls Sie sich erinnern: für den 2023 Kagoshima Sencha Premium, Kultivar: Saemidori hieß es einen würdigen Nachfolger zu finden.
Ich fand ihn nicht aus Kagoshima, sondern jetzt aus Miyazaki. Vielerlei Aspekte merken wir 1 : 1 vorzufinden: die Tasse im leuchtenden Grün, süßlich duftend wie schmeckend. Gewisse Nuancen zeigen Eigenarten der Verarbeitung aus Miyazaki und so ist der Koyu Sencha ebenso leicht länger gedämpft wie auch ein Tic heißer getrocknet worden. Das sind aber Nuancen, und diese machen sicherlich den Charakter eines jeden Tees aus, vieles lässt sich in Dosierung, Temperatur und Ziehzeit so anpassen, daß kaum ein Unterschied zum Kagoshima-Tee von 2023 über bleibt. wenn man dies denn möchte. Doch überhaupt, selbst der gleiche Bauer hätte mit dem Tee im neuen Erntejahr uns auch etwas Neues gebracht, ein Naturprodukt bleibt ein Naturprodukt. Und dann möchte ich auf meine Eingangszeilen zurück kommen: für diesen Preis habe wir vor Jahren kaum bis gar nicht solche Tees genießen können. In Wiederholung auch dieses Jahr ein gelungener Tee-Alltag, ein Alltag, wohl bemerkt, mit Anspruch!

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80g Originalpackung mit Zip-Verschluss
Ein sehr gut sortierter Tee aus der letztjährigen Ernte und der Qualität gemäß in einem 80g Gebinde unterverpackt: derzeit verwundert mich dieser Kyoto Kabuse Sencha, diesen Tee trinke ich aktuell jeden Tag, zumindest bis ich ihn online gesetzt habe. Qualitäten solcher Art erreichen mich innerhalb der Saison in der Regel im Spätsommer bis Herbst. Die Eigenart sämtlicher Kabuse Sencha, jedenfalls einer gewissen Qualität, ist Zurückhaltung. Die beschatteten Blätter zeichnen im Ergebnis stets einen weicheren Grundtenor, sanfter als jeder Sencha. Weil beschattet führen weniger Gerbstoffe demgemäß zu einer milden, samtigeren Tasse. Dies gestattet zum einen mal leicht höhere Temperaturen in der Zubereitung oder längere Ziehzeiten und auch mal mehr Tee in der Dosierung bzw. alles auf einmal lädt der Tee geradezu ein, die Dichte des Tassenaufgusses auszuloten. Klassisch weniger gedämpft und auf Grund der Beschattung nehme ich 6g für 250-300ml bei 70° und 1min im 1. Aufguss. Das sollte ja zu einem kraftvollem Auftakt führen, denkt man, und es überrascht eine natürlich sicher vollmundige, doch ebenso harmonisch geschlossen sanfte Tasse. Unterstützend ist hierbei ebenso eine nur leichte Trocknungshitze, dass hier keine Spitzen sich ergeben.Ein sattes Wiesengrün mit einigen Kräutern, doch eben mild. Ein in sich ruhender Tee, der in merklich ansteigender Präsenz aufblüht. Erfreulich für viele sollte der verminderte Gerbstoffgehalt punkten, da im Vergleich ebenbürtiger Sencha bei vergleichsweise ähnlicher Tassendichte deutlich mehr Adstringenz zeigt und daher der Kyoto Kabuse Sencha Premium Saemidori Blend eine sehr gute Alternative darstellt.

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Auf Verdacht wie im letzten Jahr betreffend Orange Valley konnte ich jedoch in diesem Fall eine Bemusterung vorziehen und wir alle sind belohnt worden: ein Flugtee, wie wir ihn kennen und jedes Jahr hoffen, wieder erleben zu dürfen. Witterungsbedingt ist das mittlerweile kein leichtes Unterfangen. Bereits jetzt hören und lesen wir von Extremtemperaturen in Indien, so dass es vielleicht wie im letzten Jahr so sein könnte, ich es auf den Flugtee, die Flugtees muss ich sagen, belassen werden möchte. Der Qualitätsverlust ist doch dann viel zu groß.
In Bemusterung entpuppte sich die DJ2 des Teesta Valley als ein typischer Sinensis Darjeeling-Typ mit blütig-weicher Tasse, leicht zitrisch an Limetten- oder Kumquatschale erinnernd. Der Aufguss entwickelt sich von blass-gelb zu gelb-beige und zeugt von ätherischer, frischer Adstringenz, welche nicht zu einem pelzig-rauen Mundgefühl sich fortsetzt, sondern sich fast kühlend im Mundraum ausbreitet.
Der Duft des Teesta Valley, das Trockengut sei gemeint, erinnert - man möge mir meine Vorstellungsgabe verzeihen - an Birnenkompott und Mohn.
Ich bekenne mich schuldig, in der Hoffnung Ihnen den Mund erfolgreich wässrig gemacht zu haben. Der Tee wird sie nicht enttäuschen.

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Seit langem in meinem Segment der Oolongs spielt der Long Feng Xia eine gesonderte Rolle, nämlich die eines zunächst unscheinbaren, dann jedoch ein sich uns offenbarener Spitzen- Oolong aus dem Hochland Zentral-Taiwans. Ein Tee, der auf jenem Plateau der besten seiner Art angekommen, es scheinbar gar nicht mehr nötig hat, sich hervor zu tun - die gerollte Trockenmasse duftet samtig dezent und leicht fruchtig süß. Wohl sein "in between" - zwischen den bekannten Extremen der Verarbeitung Oolong liegend - hat dazu beigetragen, dass er erst spät seine Kunden gefunden hat: es ist kein gering oxidierter Oolong mehr, doch weit davon entfernt zu den dunklen seiner Art zu zählen - weder durch Holzkohlenröstung noch fortgeschrittener Oxidation bzw. in Kombination. Und, ist dieser Oolong nun lieblich? aber sicher, wobei merklich abgedunkelte Farben greifen und einen tiefgründigen Tee gestalten, wo ich mich regelmäßig schwer tue, einen signifikanten Hauptaspekt im Kundengespäch zu benennen, so facettenreich komplex tritt Long Feng Xia in Erscheinung. Das Pflückgut ist, wie sollte es anders sein, vortrefflich zu nennen und komme ich rückwärts gehend von den prozesshaft entfalteten Blättern zum erlebten Genuss des Duft und Geschmacks, so zähle ich die Punkte meiner Wahrnehmung auf, welche selbstverständlich nicht nur rein subjektiv sind sondern ebenso in Kombination etwas verwegen erscheinen können: eine Süße von rotem Traubenfleisch oder auch zu Mirabelle entwickelnd, in Kopfnote Kichererbse und Okraschote, durch den feinen Holzkohleneinsatz erscheint mir Grüner Pfeffer und Zimt spielerisch den Tee zu begleiten. Ich gebe zu, ungewöhnlich, doch wie perfekt gestaltet tritt keines dieser Charaktereigenschaften stärker hervor als seine Lieblichkeit. Die Süße und Dichte der Tasse wird von Aufguss zu Aufguss zunehmen, verebbt zwischen 5. und 6. Tasse - im Gaiwan zubereitet, wohl bemerkt, Gongfu Cha, ca. 100ml. Obwohl es mit Sicherheit brillantere Oolontees gibt - die in sich ruhende Konstante seiner Komposition, ähnlich tut dies der Cui Feng Alishan, macht ihn für mich zu einem der präferiertesten Tees im Aufguss, eine Perle unter den Taiwan Oolongs.

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