Teefeinkost TAN

Der Lu Bao Shi gewann in den Jahren 2008 und 2009 einen Goldenen Preis der China Tea Expo und der World Tea Union. Die Beschreibung „Smaragdperlen“ bringt es zum Ausdruck, der Tee ist von gerollter Verarbeitung. Typischerweise auf Pfannen geröstet und nach mehrfachen Aufgießen zeigt sich eine Spitzensortierung aus Knospe mit 1. und 2.Blatt. Der Tee hat eine Besonderheit, die ich Grünem Tee bisher versagt habe: er kann 3min ziehen ohne sich in Bitternis zu ergehen. Sicher eine ausladene Tasse, welche im Grund Kastanie und Wurzelgemüse geschmacklich zur Geltung bringt. Sicher fehlen die fruchtigen Farben nicht, doch die Süße ist geradezu frappierend. Für mich reizvoll ist die überraschende Spitzensortierung mit der leichten Note eines traditionellen Befeuerns mit Holz. Eine Komponente, die ihm eine unverkennbare Komponente belässt. Persönlich halte ich mir vor, den Tee in einzelnen kurzen Aufgüssen, und davon gelingen mir beim Lu Bao Shi durchschnittlich 4, die verblüffende Vielfalt von Geschmack und Duft hervor zu locken. Mittlerweile zeigt sich der Erfolg dieses Tees in unterschiedlichen Ernten, Sortierung- und Qualitatätsabstufungen, welche sich nicht gleich dem Kunden erschließen. Dies ist ähnlich den Gradierungen des Drachenbrunnentees Long Jing und es stellen sich diese Chargen in unterschiedlichen Preisen wie Qualitäten dar. Bedauerlicherweise bleibt Ihnen keine andere Möglichkeit als diese, den Tee zu kosten, um sicher zu gehen, daß sich Ihre Erwartung mit dem angebotenen Preis deckt.
Vor kurzem entdeckte ich eine Charge diesen Tees mit überraschend identischen Namen zu 30% des Preises, die Qualität tat dies ihm aber gleich - nur der Endverbraucher kann das nicht sofort feststellen und es bleibt ihm nichts anderes übrig als zu kosten.
Mein Partie des Lu Bao Shi ist stets die der 1. Ernte des Jahres und für die gleichbleibende Qualität ist eine Vorab-Bemusterung auf der Hand liegend, selbstverständlich.

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80g Packung

Für viele von uns ein alter Bekannter, der Premium Tamaryokucha aus der Präfektur Nagasaki. Ich ließ die Ernte 2024 aus - im Beginn des Bezugs war der Tee von geradezu großartiger Qualität, welche sich witterungsbedingt bis zum Jahrgang 2023 erst leicht, dann signifikant verminderte. Bitte betrachten Sie diese meine Beobachtung jedoch im Rahmen der generell hohen Qualität des Produktes. Dieses Jahr kann ich, können wir wirklich außerordentlich zufrieden sein: von ungewöhnlich hohen Güte schließt er auf zum Erstbezug. Mit der neuen Partie 2025 bin ich jetzt bereits beim 4. Aufguss (es sollte auch ein 5. gelingen...), sein Markenzeichen ist ein hoher Dämpfgrad sowie eine prägnant größere Endhitze in der finalen Trocknung. Japanischer Grüntee ist nun von sich aus schon ergiebig - dieser ist es der Verarbeitung wegen im besonderen. Selbst in der vermeintlich letzten Tasse weiß er noch Mittelklassetees vom Podest zu bugsieren. Im ersten und zweiten Aufguss dachte ich, meine Güte, eigentlich ist meine Kyusu zu groß für diese Wucht an Bouquet und drängendem Nachhall.
Die Verarbeitung des Blattes ist gegenüber dem Sencha eine ganz andere: klein geschnitten und in Tuben oder Zylindern jeweils aus Bambus oder Gusseisen gerollt, wodurch deren eingekrümmte Gestalt herrührt. So ist in der Regel ein fein-nussiger, getreideartiger Geschmack ein wesentliches Charakteristikum des Tamaryokucha. Ohne das sehe ich oft die Notwendigkeit gar nicht, mich für einen Tamaryokucha stark zu machen. Wenn dieses Attribut der Endhitze wie hier von großer Diktion gelingt, so wirklich meisterhaft und die Sortierung und Verarbeitung insgesamt sorgfältigst begleitet wurde, dann ja sind wir im Bereich der Spitzentees angekommen. Über die Ausdruckskraft gebende Finalerhitzung hinaus, zeigt der Tee wie vorab geschrieben eine relativ intensive Dämpfung, was natürlich gekoppelt mit seiner kleineren Sortierungsgröße schnell zu einer fulminanten Tasse heranwächst. Obacht also, ich empfehle daher eher ein kleineres Zubereitungsgefäß wie ein Hobin bzw. Shiboridashi oder sei es eine kleinere Kyusu. Beides zusammen, sein energetisches Auftreten mit tiefgrüner Tasse sowie sein nussiger - und bitte nicht verwechseln: nicht röstig! - sein raffinierer Duft, begeistert: ein wunderbarer Tee!

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Separat neben meinen Satsuma Shincha Partien bestellte ich aus drei weitere aus Kagoshima aus einem Angebot des Kyotoer Teemarkt: dabei war eine Yabukita Partie in loser Abfüllung, sowie zwei Premium Sencha auf Basis der Saemidori und der Okumidori in 80g Gebinden. Für letztere hatte ich mich bereits stark gemacht. Jener Saemidori Shincha aus Kagoshima nun, unterschieden in Artikelnummer um einen Platz, drei Buchstaben im Kultivar und dann die Blattsorte selbst im Geschmack, zeigt wie gleich der Okumidori-Partie eine für Kagoshima typisch etwas stärkere Chumushi Dämpfung. Ich hoffe, es klingt nicht abwertend, wenn ich zunehmend feststelle, dass die meisten Saemidori Partien eine gewissen Gefälligkeit zeigen, elegant fruchtig duftend und mit feiner Süße im Aufguss daher kommen - freundliche Tees, geschmackvoll wie unaufdringlich zugleich, in lichter Brillanz ohne den grasigen Facetten der Yabukita. Ich habe zwei unterschiedliche "Alltagssencha" stets daheim, ihre Wohnstatt sind zwei gut schließende Holzlackdosen mit Innendeckel. Eine ist befüllt mit einem Sencha geringerer Dämpfung grasig betont, die andere beheimat dann dass etwas konträre Element in stärkerer Dämpfung und/oder heißerer Trocknung. Dies genügt mir zum Frühstück, im Geschäft ertrinke ich ja förmlich in Teeauswahl. Zunächst war es der Shincha mit dem Okumidorikultivar, dann jetzt folgend die Saemidori als morgentliche Erweckung. Ich präferiere jetzt mittlerweile den Saemidori Shincha, obwohl ich gesamtheitlich den Okumidori Shincha objektiv als besseren Tee betrachte. Die im Vergleich zum Okumidori offene Brillanz hat mich recht eingenommen, der Tee ist so smart, es macht wirklich Spaß ihn zu trinken. Morgens die Dose zu öffnen und dem Duft von Kirschsirup wahrzunehmen, die fulminante Tassen zu trinken, welche auf Grund der Dämfung ein sinnlich-tiefes Grün zeigt und dabei so überraschen verschwindend Bitterniss vorstellt - das ist schon Genuss, auf den ich mich jeden Morgen freue. Erquickend ohne zu drängen, ein Glücksgriff in diesem Jahr.

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Atama ist eine Besonderheit oder auch Ausnahme innerhalb der Kabuse Produktion, wenn ausgewählte Partien für Wettbewerbe vorbereitet werden: die größeren bereits gefalteten Blätter werden aus der Gesamtheit aussortiert. Dieser "Restposten" ist vielleicht auch vergleichbar mit dem Feinschnitt eines Sencha, wo uns der Rest bekanntlich als Kukicha eben auch viel Freude bereitet. Folglich habe ich im übertragenen Sinne blitzschnell die Hand gehoben, als mir dieses Angebot ausgesprochen wurde bzw. habe ich bereits kürzlich den Wunsch nach Aufstockung der Partie ausgesprochen: der Tee ist phänomenal und ohne diesen (bis zu diesem Zeitpunkt) Tee online angepriesen zu haben, sehe ich den Bestand im Lager beständig schwinden. Unabhängig meines Wunsches einer Nachbestellung und somit einer Erhöhung der gesamten Angebotsmenge verbleibt jedoch die Tatsache bestehen, dass hier die Menge wirklich limitiert ist.

Wenn Sie den Bildern des Tees folgen, kommen sicher auch Sie ins Staunen, was wir da für wunderschöne Blätter zu sehen bekommen. Der Aufguss ist gerade auch wegen seiner Sortierung vollmundiger als vergleichsweise "normalen" Wettbewerbssortierung von Kabuse - ich konnte natürlich nicht anders und gerade dies miteinander intern miteinander zu vergleichen. In Betrachtung der ungewöhnlich Sortierung - die Größe und Gestalt erinnert andgefaltete Temomi-Sencha - kam ich nach ein, zwei Versuchen zu der Methode, diesen Kabuse recht ähnlich einem Sencha zu verkosten, natürlich die Menge, Ziehzeit und natürlich Temperatur im Brühen modifiert anzupassen. Das Ergebnis war "erschreckend" - fast jeden Tag im Betrieb schiele ich nach der Umverpackung, das Gute lockt so sehr. Zum Tee noch folgende Worte: in der Methode meines Brühens werden wir nicht nur typisch einem Kabuse die süßliche und von Umami geprägte Tasse gewahr, der Tee packt auch zu, stimuliert, zeigt Vitalkraft. Zusätzlich erklärt sich ab dem 2. Aufguss eine feine Bitternis im Hintergrund recht ähnlich Radicchio. Dies jedoch wirklich im Hintergrund, die Kabusesüße dominiert, Artichocke und Gurkenschale geben sich zu erkenn - die Eleganz des Tees begründet sich für mich auch über die Yabukita als Kultivar. Bitte erfreuen Sie sich unbedingt drei Aufgüssen (mir gelingen Dank meines Wasser sowieso 4), Geschmack und Schönheit der Sortierung sind ein Genuss, den wir uns unbedingt gönnen sollten.

Mein neuer Premium Sencha aus Wazuka mit dem Kultivar Samidori ist vielerlei Hinsicht ein Kontrapunkt im Tee-Sortiment: die Mehrzahl aller meiner Neuzugänge stammen aus dem Süden Japans, den Präfekturen Kagoshima und Miyazaki und dort können wir nahezu automatisch mit einen höheren Dämpfgrad der Tees rechnen - ein Asamushi Sencha aus Kagoshima wäre im Grunde ein Kuriosum. Beides nun, geringe Dämpfung ausgeprägtes Umami, sind Charakteristik des Wazuka Sencha Samidori, dass ich gerade zu einer Ziehzeit von 70sek im 1. Aufguss anrate. So werden wir im Ergebnis beschenkt mit einem auffällig weich-samtigen Umami von Tiefgründigkeit, welche im Vergleich zu Kabuse oder Gyokuro sich natürlich schlanker darstellt, jedoch eben bei einem Sencha eine Besonderheit darstellt. Bei geringer Dämpfung und der besonderen Qualität der Sortierung erhalten wir eine Tasse großer Transparenz geschmacklich in Nähe von Zuckererbse und/oder Prinzessbohnen und nebenbei: von Gerbstoffen kann bei diesem Sencha kaum die Rede sein. Die seidige Tasse dieser Art von Tees erinnert mich stets an warmen Sonnenblumenkernen, was im Grunde ein Indiz für die geringe Endhitze im Trocken darstellt. Das zweite Aufgießen zeigt im Nachhall eine sanfte Bitternote im Hintergrund ähnlich jungem Rucola, jedoch dies wirklich nur dezent. Ich kann diesen Grüntee wirklich gerade jenen Kunden ans Herz legen, welche einen gerbstoffarmen Sencha im Premiumbereich suchen, die weniger grasigen Spitzen- Sencha bevorzugen und es ebenso schätzen, wenn der Japanische Tee mal auf Grund seines dezenten Dämpfgrads nicht wie sonst "lautstark mit der Tür ins Haus stürzt". So sehr uns tiefer gedämpfte Tees auch zu begeistern vermögen, und ich schätze sie wirklich - auf die leisen Töne kommt es an, es muss nur eben besser hingehört werden...und was für eine Sortierungqualität!

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Bei dem nun hier vorgestellten Sencha aus Kagoshima mit der Blattsorte Saemidori hatte ich mich im Vorfeld um eine Fortsetzung dreier Tees bemüht: des Miyasaki Koyu Sencha Saemidori und zwei Tees aus Kagoshima: des Minami Satsuma Sencha und Sencha Premium Kirari. Das heißt, geplant waren wieder zwei bis drei Sencha. Nur leider ließen sich Qualität, Charakter und Preis überhaupt nicht zusammen führen. Eine Entsprechung fand sich nur bei einem Tee, eben jenem hier, dieses jedoch mit großer Überzeugung. Ein medium bis tief gedämpfter Sencha mit geringer Trocknungshitze zum Ende zaubern ein nachhaltiges, sattes Brillantgrün in mindestens drei Aufgüssen. Dabei finden sich auch noch wenig Adstringenz, obwohl dies oft ein Problem von Chu- und Fukamushi Tees darstellt - hier nicht. Sehr rund, sehr geschlossen und gerade für mich noch ein Plus: kein Veilchenduft. Es fand sich nichts besseres in diesem Preissegment, bzw. gab es etliche, die bei Leibe nicht mithalten konnten und wesentlich teurer waren (sind), ich spreche hier von der damaligen Bemusterung. Lassen Sie sich nicht täuschen von der auf der auf dem ersten Blick etwas durchwachsenen Sortierung dieser Partie: schon im Duft der Trockenmasse aus dem Krug erhalten wir die Ankündigung eines fruchtig-süffigen und offensichtlich üppigen Sencha. Eine Ankündigung, welche sich bei mehrfachen Aufgüssen in Bestätigung zeigt. Eine Randnotiz noch: zwischen dem Sakura-no Shincha MOE aus Kumamoto (ausverkauft) und diesem bei weitem günstigeren Sencha gibt es viele Übereinstimmungen!

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Ein über Holzkohlen gerösteter Oolong der Familie Liu aus Zentral-Taiwan, dessen "grüner", und ich meine wenig oxidierter Minggu Dongding ein Altbekannter unter uns Freunden von Oolong sein sollte. Hier nun sollte man des intensiv sich entwickelnden röstig Rauchigem zugewandter sein, ein Geschmackserlebnis der besonderen Art. Diese geschmackliche Variante teilen einige weit-oxidierte Oololongs meines Sortiments - zu Beginn hat der Minggu Tees bei der Zubereitung im Gaiwan kurz gezogen etwas fast karamelliges, das sich erst in den weiteren Aufgüssen in Tassenfülle sich entwickelt. Andere wie etwa der Dongding Old Style öffnen sich weitaus schneller und zeigen malzig üppige Tassen, Rosine und manchmal fein-grasige Aspekte, wenn die Oxidation bzw. die Röstung nur dezent angewandt wurde. Der erst vor kurzem wieder eingetroffene Gui Fei Oolong zeigt dann noch ein weiteres wichtiges Element der Oolongverarbeitung: ein verstärktes Anwelken der Blätter, dass bei diesem Tee verstärkt geschmacksprägend eingesetzt wurde.
Doch nochmals zurück zum Minggu Dongding charcoal-roasted - Oolong, entweder klassisch länger gezogen - und ich meine damit bei Oolong in der Regel nicht mehr als 4min oder eben althergebracht in Chinesischer Tradition mit einer deutlich größeren Menge Tee bei einer ebenso deutlich geringeren Menge Wasser sowie verkürzter Ziehzeit bzw. Ziehzeiten zu arbeiten, denn wir können uns auf etliche Aufgüsse einstellen. Beides rate ich jedoch nicht zu kombinieren, da ansonsten unangenehme Bitterstoffe sehr in den Vordergrund geraten würden. Je nach gusto entscheide ich über den Gebrauch eines Gaiwan oder einer recht kleinen Teekanne, ansonsten eben das Großformatige - dieses ist zwar immer noch recht klein im Vergleich zum Klassischen Aufguss von Schwarzem Tee (was auch immer das heißen möge): auf Grund seiner bekannten Ergibigkeit entscheide ich hierbei in der Wahl zwischen 250ml und 400ml. Den Tee kann man ansonsten nicht zu Ende trinken, die Aufgüsse sind deren zu viele, wenn man allein trinkt,... wenn man allein trinkt. Die Dichte seines Aufgusses ist nicht malzig sondern von prononcierter Eleganz. Ein Geschmack ähnlich eingelegter Pflaume oder Sultaninen begleitet den handgerösteten Tee, dunkle Hölzer voll geschmeidiger Süße sorgen für einen langen Nachhall.

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20g Dose/ 50g Beutel - Ernte 2024

Zu Beginn jeden Herbstes erreichen mich die neuen Matcha-Angebote des Erntejahrs und oft gibt es gerade bei den Spitzentees einen Wechsel der Blattsorte (d.h, ich wechsle sie!). Wir können die neuen Matcha Sorten dann erst frühestens im Winter bzw. zu Beginn des neuen Jahres anbieten, da die Partien nach der Lese fast für ein halbes Jahr abgelagert werden. Diesjährig habe ich mich zusätzlich zu den Uemura Matcha ebenso für eine Premiumsortierung des Kultivar Samidori aus Kyoto entschieden, das Muster war von großer Güte. Ein vollmundig cremiger Tee, welcher in Tiefe und Kraft durch lange Beschattungszeit und einem hohen Anteil an Blattknospen wenig Bitternis zeigt. Sein Nachwirken ist stimmungsvoll und von anhalten Kraft. Erprobt als Koicha zeigt er etwas Bitternis in der Ansprache, welche sanft in dunkle Süße mündet. Er kann mit den Besten der Besten mithalten, ach was sage ich da: Mithalten? der Samidori Matcha ist ein Spitzen- Matcha!
Im übrigen sind sämtliche meine Matcha Sorten länger beschattet als die meisten Gyokuros meines Sortiments. Ausnahmen sind handgepflückte Wettbewerbssortierungen von Gyokuro. Regulär geht man bei Gyokuro von 21 Tagen Beschattungszeit aus, meine aus Tencha produzierten Matcha beginnen zur Zeit mit Ende 20 und steigern sich bis Mitte/Ende 30 Tage-Beschattung. Zum Beispiel haben die beiden Uemura Matcha Samidori eine Beschattungszeit zwischen 30 und 35 Tagen.
Die Bilder, welche ich hier beispielhaft habe stehen lassen, weisen auf einen ehemaligen Spitzen-Matcha aus dem Jahr 2019 hin, eines 40 Tage beschatteten Matcha Yabukita aus Uji-Shirakawa. 40 Tage sind eine Strapaze für die Büsche, eine Gefahr, daß die Büsche dann absterben auf Grund des zu langen Lichtmangels. Wir sollten also stets auch dies mitbedenken, der Anbau ist risikoreich für die Teebauern, er wird der Natur abgerungen und gelungene Ausnahmeprodukte kosten im Grunde für das, was sie sind wenig.

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Mao Cha - die wahrscheinlich eher unbekannte Variante natürlich gereiften Pu Erhs in loser Form ist ein Neuzugang der absoluten Spitzenklasse. Ein Tee zahlreicher Aufgüsse, mit bezauberndem leicht-herben zur Süße geführten Duftes und einer fruchtiger Tasse von großem Nachhall. Interessanterweise kommt dieser Tee fast zeitgleich mit den Flugtees Darjeeling, der Frühlingsernte Indiens in Auslese. Der Hekai Gushu Pu Erh ist eine Handpflückung von etwas über 200 Jahre alten Bäumen, die Sortierung könnte an Schönheit kaum besser sein und vollendet sich in etlichen Aufgüssen von spektakulärer Rafinesse - ein Toptee des Jahres 2023!

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Und es sind nur noch dreiviertel des Erstbezugs vorhanden - dieser Tee brauchte keinen Onlineshop, keinen Newsletterhinweis, ich muss nur die Kiste öffnen und Sie den Duft einatmen lassen! Im letzten Jahr bekam ich zeitgleich mit jener Ausnahme Hattialli Partie aus Assam eine klitzekleine Partie jenes Nepaltees hier und er war weg, ehe man Stop sagen konnte.
Damals noch deutlich teurer, jetzt ein wirkliches Schnäppchen: fast jeden Abend erlaube ich mir einen Schwung Blätter in meine größere Schwarzteekanne zu werfen - soll er doch machen, was er will: er schmeckt immer. Der Tee gewinnt in Zeit an Körper, nicht an Bitternis, fruchtig-harzig und malzig, doch nicht der Malz eines Assamtees, eher leicht herber dunkler Zucker.
Der Tee ist ein wirklicher Glücksfall. Wie ein Second flush Darjeeling ohne vordergründiges Muscatell und mit Anlehnung zu gewissen Schwarzen Tees von Taiwan. Die Blätter, welche Sie ja jetzt endlich sehen können - diese sind groß und drahtig und erinnern sehr an ein Chinesisches Blatt.
Und eben wieder: eine gute Prise Jun Chiyabari in meine 650ml alte Hagi-Teekanne aus Japan, ein paar Salzstangen auf meinem Schreibtisch und so fläze ich mich in meinen eigentlich kaputten knarzenden Schreibtischstuhl, lümmle mich hin und her, daß er für meine lieben Psychopathen-Nachbarn eine Wonne ist und spiele eine Partie Schach!

Mein Nachtrag muss leider ohne Salzstangen auskommen, die aktuelle Partie mit Till muss bis morgen pausieren, Bilder sind jetzt endlich mal eingebettet...was ich mit mir auch gleich tun sollte, die Uhrzeit ist wieder mal gefährlich weit fortgeschritten. Eine erfreuliche Nachricht betreffend Jun Chiyabari habe ich dann doch noch zu vermelden: trotz der Unsitte eine gute Charge mit einer ergänzenden weniger guten, jedoch in größerer Menge vorhandenen Partie zu strecken...dachte ich, ich müsste bis zu einer neuen Ernte wieder auf diesen Tee verzichten. Aber mitleidsvoll hat der Großhandel mich mit dem Angebot bedacht, eine Luftfracht zu organisieren, wenn ich aus den Dutzend Mustern eines nehmen würde, was der J82a - Batch von 2021 dann später geerntet am ehesten gleicht. Und es ist gefunden, ich kann aufatmen, wir können uns zurücklehnen, was wäre ich ohne meinen Abendtee...

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Unbedingt zu betonen sei, "Black Dragon Pearls", denn Kenner des Begriffs Dragon Pearls erinnern zu Recht einen gerollten Jasmintee, was dieser hier nun wirklich nicht ist. Ohne in Schleichwerbung zu verfallen, erinnert hat mich der Tee in Trockenmasse, sein Duft von dunklem Malz irgendwie auch an Ovomaltine, genau genommen an die dunkle Variante, welche ich aus der Schweiz kenne. Ach, im Grunde ist das unwichtig: der Tee hat einen dunkel-malzigen Duft, das wollte ich sagen. Auch eine gewisse Nougatnähe will ich nicht abstreiten. Die Tasse ist gehaltvoll im Aufguss und gewinnt deutlich bei längerer Ziehzeit, zwischen 4 und 4½min mundet er mir am besten. Die Tassenfarbe zeigt für einen Yunnantee auch bereits die für bessere Sortierungen übliche vom bräunlichen hin zu einer rötlich leuchtenden Ansicht. Die kompakte Geschlossenheit des Tees ohne die Bitternis eines Tropentees - das schätze ich sehr, doch Vorsicht, der Tee hat nachhaltige Kraft! Das für mich auch Verblüffende war aus einer Art verspielter Zubereitung entstanden, die Verarbeitung bot ja genau das an: die Kugelform - so experimentierte ich ein wenig in die Richtung und trank vom aufgegossenen Blatt aus dem Gaiwan, der Deckeltasse. Es geht sehr wohl, gerade die gebundene Form lässt die Blätter länger geschlossen bei einander und das Abtrinken gelingt leicht wie bei einem Grün- oder Oolongtee. Aber im Grunde halte ich eine ganz klassische Zubereitung für besser. Die Kugel wiegt durchschnittlich 1,5-2g und so verwende ich in Regel 4-5 Kugeln pro 500ml - ganz wunderbar, eine schöne Neuheit in Sachen Chinesischen Schwarztees! Vielleicht wäre es besser zu sagen, Neu im Sinne von Neuer Ernte, denn er jetzt erst wieder zu Beginn des Septembers ins Lager gekommen.

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